Motra ocupa un local discreto en un centro comercial del norte de Miami. No está en un hotel de lujo ni en una de las zonas más vistosas de South Beach. Su particularidad está dentro: desde mayo de 2026 es el primer restaurante completamente kosher que recibe una estrella Michelin.
El proyecto abrió en 2025 bajo la dirección del chef israelí Raz Shabtai. Funciona con supervisión de Kosher Miami y permanece cerrado los viernes y sábados. Un año después de su apertura recibió su primera estrella, aunque la identidad del restaurante tiene un origen anterior a su llegada a Florida.
El nombre Motra procede de la abuela de Shabtai, nacida en Jerusalén y principal influencia culinaria de su vida. El término significa “lluvia de bendiciones”. Los recuerdos de aquella cocina familiar sirven de base a una propuesta que el chef relaciona con Jerusalén y con la convivencia de cocinas, comunidades, especias e inmigrantes en una misma ciudad.
La cocina recoge influencias del Levante, Galilea y la tradición baladi. También trabaja con una filosofía de productos de temporada y, cuando es posible, con ingredientes procedentes de granjas locales. Esa combinación aparece en platos que conservan sabores reconocibles del Oriente Medio, pero los presentan con técnicas y composiciones propias de un restaurante de alta cocina.
El bar frente a la cocina abierta permite observar buena parte del trabajo del equipo. El espacio está rodeado por frascos de encurtidos y mantiene un ritmo activo, lejos del ambiente silencioso que puede encontrarse en otros restaurantes distinguidos por Michelin.
Una de las primeras preparaciones parte del falafel. Tahina, amba, tomate y hierbas forman una combinación familiar, pero la diferencia está en el tratamiento de las texturas. Esa idea aparece varias veces durante la comida: Motra no abandona sus referencias culinarias para ajustarse a una noción genérica de “fine dining”, sino que trabaja sobre ellas.
Otro plato se llama “Chicken Liver Dreaming to Become Foie Gras”. Es un paté de hígado de pollo con silán, chalota crujiente, pistacho y cornichón. La cocina kosher impide recurrir a la combinación clásica de foie gras y mantequilla, por lo que Shabtai busca una riqueza similar desde otro ingrediente. El resultado no pretende convertirse literalmente en foie gras, y funciona mejor como un hígado de pollo intenso, dulce y de textura fina.
La maitake con crema de polenta sigue la misma lógica. La polenta no lleva mantequilla ni queso, pero conserva una textura cremosa y un sabor profundo. La seta asada aporta una intensidad cercana a la de una preparación cárnica.
Entre los platos identificados con la casa está el “malfuf”: repollo asado con ragú de cordero, matbuja, tahina de Har Bracha y hierbas. Es una preparación abundante, cálida y basada en sabores domésticos, aunque cada componente recibe un tratamiento preciso. El menú cambia según la temporada y la disponibilidad de ingredientes, por lo que algunas de estas preparaciones no aparecen todas las noches.
No todos los platos alcanzan el mismo nivel. Una composición de remolacha en tres formas destaca por su presentación y por la intención de unir sabores opuestos, pero el sorbete de remolacha del centro resulta menos convincente. El pollo con cuscús, matbuja, frijoles y zanahoria ofrece un perfil sabroso y reconfortante, aunque se siente más pesado y sencillo que otras partes del menú.
Esa diferencia entre platos también muestra que la cocina no sigue una fórmula fija asociada a los restaurantes con estrella. Shabtai mantiene preparaciones que remiten de forma directa a una mesa familiar, incluso cuando se trata de pollo con cuscús.
Los postres son parve, de modo que no recurren a mantequilla ni crema. Una granita de menta con una crema que imita un paté, una ensalada de frutas y un postre centrado en sésamo, tahina y halva cierran la comida sin que la restricción kosher se perciba como una sustitución obligada.
Shabtai lleva tatuada una pequeña estrella Michelin en un dedo. La colocó allí para verla cada vez que sostiene un cuchillo. Para él funciona como recordatorio de mantener el nivel de trabajo incluso durante jornadas de cansancio o de mucha actividad en la cocina.
La relación personal con el restaurante también aparece cuando explica qué significa Motra para él. Habla de seguridad, abrazo, hogar, amor incondicional y de la mujer que lo crió con la prioridad de convertirlo en una buena persona. Esa referencia a su abuela ayuda a entender por qué gran parte del menú se apoya en recuerdos domésticos y en sabores asociados a Jerusalén.
Motra no plantea la cocina kosher como una categoría separada. La estrella reconoce un restaurante cuya comida cumplió el estándar de Michelin, mientras las reglas de kashrut forman parte de sus condiciones de trabajo. La guía también destacó la cocina estacional, el mostrador del chef y la interpretación personal de Shabtai de la cocina de Oriente Medio.
El servicio se presenta cercano, personal y profesional. La experiencia no es uniforme en todos los platos, pero la identidad del restaurante se mantiene de principio a fin y conecta la alta cocina con referencias familiares.
Motra trabaja a la carta y modifica su menú según la temporada. En la visita descrita, la cantidad de comida superó la ración habitual de una sola persona y alcanzaba al menos para dos comensales. La cuenta fue de $364, con impuestos y un 20 % de servicio incluidos. Algunos postres fueron cortesía del restaurante, por lo que esa cifra no representa el gasto normal de una persona.
En un centro comercial pequeño del norte de Miami, una cocina construida a partir de recuerdos familiares de Jerusalén llegó en 2026 a una estrella Michelin. Ese recorrido resume la propuesta de Motra: tradición kosher, productos de temporada y una lectura personal de sabores de Oriente Medio.
